Pārskats: Missing Sneaker Culture Bruklinas muzejā

The Rise of Sneaker Culture tiek atklāta piektdien un turpināsies līdz 4. oktobrim Bruklinas muzejā.

Neatkarīgi no jūsu demogrāfiskajiem rādītājiem jūs, iespējams, kādreiz esat valkājis kedas gan skriešanai, gan pastaigai, gan jebkuram sporta veidam, gan kā ikdienas apaviem. Jūs varētu būt jautri atrast piemērus no dažiem gadījumiem, kas jums patiešām pieder Sneaker kultūras uzplaukums Bruklinas muzejā, nostalģiski ietekmējošs, bet intelektuāli viegls šovs. Kā bērns 60. gadu sākumā es valkāju PF Flyers, tāpat kā izstādē. Īpaši zili un dzelteni Nike Waffle Trainers ar vafeles veida protektoriem, kas ieviesti 1974. gadā? Man arī bija pāris tādi.

Attēls

Kredīts...Čangs V. Lī/The New York Times

Bet, tā kā tiem galvenokārt ir jābūt funkcionāliem, uz tiem nav tik interesanti skatīties kā, piemēram, uz apaviem, kas bija redzami muzeja vizuāli pievilcīgākajā. Killer Heels: augstpapēžu apavu māksla, kas tika atvērts septembrī. Lai gan sieviešu apavu mode var būt ļoti izdomas bagāta visos veidos, kedu estētiku ierobežo vajadzības pēc ergonomikas efektivitātes.

Attēls

Kredīts...Čangs V. Lī/The New York Times

Kurpes ir daudz interesantākas sociālajam kontekstam, kuram tās piederēja un simbolizēja dažādos laikos. Tie ietver fiziskās audzināšanas kultu, ko 60. gadu sākumā enerģiski veicināja prezidents Kenedijs; skriešanas trakums, kas aizsākās 1970. gados un izraisīja neskaitāmu veidu skriešanas apavu ražošanu; 70. gadu panku tendence, kuras piekritēji bija apvilkti ar labi nolietotiem Converse Chuck Taylor melniem audekla augstās bikses paraugiem; un astoņdesmito gadu hiphopa kultūra, kurā jaunie melnādainie fani valkāja dārgas basketbola kedas, savukārt ietekmēja jauniešu apavu izvēli visā pasaulē.

Atskats uz kedām

18 Fotogrāfijas

Skatīt slaidrādi

Rons Vuds caur Amerikas Mākslas federāciju / Batas apavu muzeju

Izstāde skar šīs un saistītās tēmas etiķetēs un video projekcijās, bet tikai pavirši. Problēma ar The Rise of Sneaker Culture ir tā, ka tā pārāk daudz koncentrējas uz kedām un nepietiekami uz kedu kultūru.

Attēls

Kredīts...Čangs V. Lī/The New York Times

Raidījumā ir daudz kedu — aptuveni 150 pāru no 19. gadsimta vidus līdz 2015. gadam —, un izrādes ievada teksta panelī tiek uzdoti daži labi jautājumi: kā dažas kedas ir novērtētas augstāk par citām? Kā kedas ir paudušas gan privilēģijas, gan iekļautību? Kā specializētie sporta apavi pārvērtās par ielu modes štāpeļšķiedrām un, savukārt, par vīrišķības ikonām? Kā tas nākas, ka vienā mirklī kedu pāris var atklāt niansētu sociālo informāciju? Taču izrādē atbildes uz šiem jautājumiem ir pārāk izkaisītas un fragmentāras, lai tās veidotu saliedētu ideju kopumu.

Attēls

Kredīts...Čangs V. Lī/The New York Times

Tas nenozīmē, ka čības nav cienīgas nevienam, kuru interesē mūsdienu dizaina vēsture. Vispārīgi hronoloģiskā secībā izkārtotā attīstība no senākajām gumijas un audekla konstrukcijām līdz mūsdienu spīdīgajiem, racionālajiem basketbola apaviem, kas atgādina miniatūras, agresīvi aerodinamiskas sporta automašīnas, ir aizraujoša.

Attēls

Kredīts...Čangs V. Lī/The New York Times

Izstādi organizēja Amerikas Mākslas federācija, ceļojošo izstāžu pakotne, sadarbībā ar Batas apavu muzejs Toronto, un tās vecākā kuratore Elizabete Semmelhaka. Ar apaviem, kas ir izlikti gludos vitrīnās, instalācija izskatās tā, it kā to sponsorētu liela sporta apavu kompānija. Nike noteikti vajadzētu būt gandarītam: viena no sešām sadaļām izseko tās ārkārtīgi populārās Air Jordan basketbola apavu līnijas evolūciju: kopā 23 modeļi no 1984. līdz 2008. gadam. Adidas, Reebok, Saucony, Converse un Puma ir citi uzņēmumi, kuru stili ir labi pārstāvēti. Sadaļā Fresh tiek piedāvāti augstas klases ierobežoti izdevumi, ko radījuši tādi dizaineri kā Aleksandrs Makvīns, Džimijs Čo un Prada, kā arī tādas slavenības kā Kanje Vests.

Attēls

Kredīts...Čangs V. Lī/The New York Times

Savā kataloga esejā Semmelhaka kundze veic labu darbu, izpētot čības un ar tām saistīto socioloģiju vēsturi. Diemžēl nav citu, individuālu dažādu domātāju eseju, kas sīkāk iedziļinātos īpašos sporta apavu kultūras aspektos. Tas ir īpaši nožēlojami, kad runa ir par 80. gadiem, kad basketbola popularitāte strauji pieauga, īpaši jauno melnādaino pilsētas patērētāju vidū, kuri atrada N.B.A. paraugu pārpilnība līgā, kurā līdz tam laikam dominēja melnādainie spēlētāji. Tas attaisnotu visu grāmatu, jo tajā tiek aplūkoti sarežģīti un sarežģīti jautājumi, kas saistīti ar rasi, klasi, vīrišķību, naudu, slavenībām, reklāmu un noziedzību.

Šīs tēmas ir apvienotas Nike baltā-baltā Air Force 1 gadījumā, kas nosaukts prezidenta lidmašīnas vārdā. Apavi, kas tika prezentēti 1982. gadā un tika pārtraukti gadu vēlāk, tika atkārtoti ieviesti 1986. gadā. Tās tika reklamētas kā narkotiku tirgotāju iecienītākās kedas, kuru spēja valkāt nenobružātās kedas nozīmēja gan bagātību, gan statusu, raksta Semmelhaka kundze.

1984. gadā Nike pārstāvis Pīters Mūrs izstrādāja pirmos Air Jordans un jumpman logotipu Maiklam Džordanam, kurš toreiz bija iesācējs Čikāgas Bulls. Apavu sarkanās un melnās krāsas pārkāpa N.B.A. tajā laikā bija vienoti noteikumi, taču Džordans tos valkāja tik un tā, saņemot 5000 USD naudas sodu par katru spēli, ko viņš tajās nospēlēja. Viņš kļuva par paraugu antiautoritāram individuālismam, kas bija lieliska Nike reklāma. Uzņēmums ar prieku samaksāja Jordānijas sodus, un apavi tika pārdoti kā Cabbage Patch lelles, sacīja Nike pārstāvis.

Pēc tam astoņdesmito gadu beigās parādījās skaisti ražota sērija Air Jordans TV reklāmas režisors Spaiks Lī un Džordans galvenajā lomā, Lī kungs spēlē Marsu Blekmonu, viņa varoni no filmas She’s Gotta Have It. Izcēlās strīdi, kad ziņu medijos sāka parādīties slepkavību gadījumi, kas šķietami saistīti ar to, ka cilvēki nozaguši kedas to valkātājiem. Rakstā laikrakstā The New York Post Semmelhaka kundze raksta, ka nesen notikušajās slepkavībās ar sporta apaviem vainojama Nike, Maikla Džordana un Spaika Lī. Lī kungs rakstu nosauca par rasistisku, un debates plosījās. 2004. gadā Bils Kosbijs sacentās ar savu bēdīgi slaveno Poundcake runa, kurā viņš skarbā valodā piesauca it kā bezatbildīgos jauno melnādaino vecākus. Semmelhaka kundze viņu citē: Viņi pērk lietas bērnam. 500 dolāru kedas, par ko? Viņi nepirks un neiztērēs $ 250 par Hooked on Phonics.

Taču, iespējams, visinteresantākais, ko Semmelhakas kundze norāda katalogā, ir tas, ka jauni afroamerikāņu vīrieši tika reklamēti ne tik daudz, cik viņus reklamēja. 80. gadu vidū britu apavu kompānijas 'British Knights' publicētajā ziņu izlaidumā teikts, ka vienīgais veids, kā panākt, lai vidusšķiras piepilsētas vidusskolas bērns iegādātos jūsu izstrādājumu, ir likt to valkāt pilsētas iekšpilsētas bērnam. Semmelhaka kundze jautā: Kas tika iegūts, popularizējot kedu asociāciju ar pilsētas ielu kultūru, tostarp vardarbību? Ko ieguva šī asociācija ar labi sasniegušajiem melnādainajiem sportistiem? Atbilde bija autentiskums.

Mūsdienās pastāv starptautiska kolekcionēšanas kultūra, kurā sneakerheads iegādājas retus vintage modeļus par neparastām summām. Tā ir vēl viena sporta apavu kultūras dimensija, kas prasa dziļāku apsvērumu. Kataloga nodaļa, kurā Batas apavu muzeja konservatores Adas Hopkinsas norādījumi kolekcionāriem par to, kā rūpēties par saviem dārgumiem, šajā ziņā ir ne tikai izgaismoša. Tomēr sneakerheads, iespējams, neiebilst. Viņiem izstādei jābūt kaķumētrai.