Oahu - salas paradīzes otra puse
Šis ir ceļojuma stāsts, kuru neatradīsit savā Lonely Planet ceļvedī. Viens no mūsu līdzautoriem kādu laiku pavadīja, apskatot plaisas un plaisas vienā no pasaules iecienītākajiem brīvdienu galamērķiem, lai iegūtu pirkstu uz to, kas atrodas zem reālas pilsētas virsmas, skaistuma ziņā sirreālas un gandrīz fantastiskas vietas. , bet joprojām vērtēja ar realitāti, ar kuru saskaras visas citas apdzīvotās vietas uz Zemes.
Ir piektdienas vakarā pulksten 23:54. Ir pagājušas tikai septiņas stundas, kopš mana lidmašīna nolaidās Honolulu starptautiskajā lidostā, un mans kontakts Kriss * man ir apsolījis nakti, kuru es neaizmirsīšu Vaikiki nakts vietās. Tāpat kā kaut kas no filmas, mēs pievienojamies jaunu, trūcīgi tērptu sieviešu rindai ārpus vietas, kuru man sauc par “Atkarību”. 'Tas ir labākais, brāli, mēs tik ļoti saķersimies, šī vieta ir pilna ar meitenēm,' Kriss man saka, kad viņš diskrēti pārkaisa kokaīna rindu virs sava ābolu pulksteņa un šņauc to, kamēr atlēcēji pārtop pēc pāris. pāris prom pie durvīm. Krisa draugs Roko *, liels polinēzietis ar kakla tetovējumu, pēc vēl desmit minūtēm pagriežas un nolaiž divas 100 ASV dolāru banknotes no rullīša priekšējā kabatā, paslīd durvju sargam un mūs ievada no aizmugures. rinda. ‘Viņam šajā pilsētā ir slēgta koksa spēle’, Kriss man saka, diskrēti pasniedzot man aiz muguras mazo plastmasas maisiņu.
Man vajadzētu ievadīt, sakot, ka es patiešām nebiju ieradies Havaju salās, lai nodarbotos ar narkotikām un ballētos ar vaļīgām sievietēm, ne jau īpaši, bet es arī nenācu veikt autobusu ekskursiju pa Pērlhārboru un doties snorkelēt ar bruņurupučiem par 25 ASV dolāriem ieskaitot flipperu nomu. Es ierados šeit, jo biju dzirdējis par šīs trakās, mazās vietas dažādību un pozitīvumu. Sākot ar multikulturālām, daudznacionālām kopienām, kas nav līdzīgas manām mājām Sidnejā, līdz dziļajām rētām, ko atstāj brutāls karš, līdz šīs vietas bagātīgajai Polinēzijas vēsturei, kuru vietējie iedzīvotāji dala tik brīvi un mīļi, es varu teikt, ka zinu no Havaju salām, kas atšķiras no brošūrām un ceļojumu maģijām.
Mēs dodamies uz vannas istabu pēc obligātas līnijas, un, atkārtoti ieejot deju grīdā, mūs ieved aizmugurējā istabā, ko trīs meitenes pasniedz ar pelēkas zoss magnētu playboy zaķa tērpos (es apsolu, ka tas notiek tā, kā tas notika burtiski) , un ballīte ir ieslēgta. Tas viss, starp citu, man neko nav maksājis, starp citu, mans kontakts ar Oahu pieprasa maksāt par visu, 'tikai nelielu Havaju viesmīlību, mans draugs', viņš turpina teikt, kad viņš nodod divdesmit par pāris dzērieniem vai izvelk savu soma citai sitiena līnijai. 'Mēs redzēsim, kā mēs šeit ejam, cilvēks, vai nu paņemam kuplu karstumu, aizvedam tos atpakaļ uz māju un visu nakti pūšam līnijas, vai, ja vēlaties atdzesēt, mēs vienkārši ejam uz leju un sēdējam pludmalē.'
Šī, mana pirmā no daudzajām naktīm Waikiki nākamajās divās nedēļās, nebija nekāds rupjš šoks. Es jau iepriekš biju ballējies ar Krisu, kad viņš bija Sidnejā, un es zinu viņa īpašo garšu maisu. Bet viņš ir ideāls ceļvedis. Sešas pēdas, kas ir divas un divsimt mārciņas, Kriss ir regulāri sporta zālē, trenējas kā MMA cīnītājs, un ir iedegums, kas liek domāt, ka lielāko daļu no divdesmit septiņiem gadiem viņš pavadījis tropiskā paradīzē, kas būtu precīzs summējums. Saskaņots ar savu plašo balto smaidu un drosmīgo izveicību, viņu ir grūti palaist garām un viņš ir labi pazīstams Oahu ielās, kā es drīz uzzinu. Par visu balto pulveri, vēlajām naktīm un ļaundariem, ar kuriem mēs sastopamies, viņš nekad nebeidz izklaidēties. Par katru locītavu, ko mēs smēķējam pulksten 3 no rīta, lai palīdzētu mums gulēt, viņš no rīta pamodina mani ar kafiju, lai aizvestu uz citu dabas pastaigu. Katram nakts klubam, ko mēs bieži apmeklējam, viņš iesaka vēl vienu ūdenskritumu, kuru pārbaudīt ‘vēlāk’. Vienā no mūsu nakts laika ekskursijām mēs to uztvērām burtiski un Honolulu aizmugurē atstājām bāru, lai plkst. 2:00 pārgājienā pārvarētu Manoa ūdenskritumu.
Ir kaut kas sakāms par sēdēšanu akmeņainā, trīs pēdu dziļā peļķē zem dabiska avota ūdens straumes 2:00, augstu kā Vilijs Nelsons ap 1968. gadu, un skatījies uz nevainojamām, zvaigžņotām nakts debesīm.
Manoa ūdenskritums, tikai neliels pārgājiens no piepilsētas.
Havaju salas, kā labi zina jebkurš, kas tur kādreiz ir bijis, dabiski ir ļoti skaista vieta. Brošūrām ir taisnība. Pludmales ir neskartas, un ūdens ir skaisti zils. Ir bruņurupuči, kas peld sērfā. Gandrīz katru dienu ir saulains laiks. Tur, kur es uzturos, Manoa kalnos, katru dienu apmēram divdesmit minūtes viegli līst, atstājot milzīgu, skaudru varavīksni visā ielejā, kas vijas uz dienvidiem līdz Waikiki.
Ikdienas varavīksne pār sulīgajām Manoa piepilsētas mājām.
Arī šai vietai ir lieliska vēsture. Apmeklējam bāru ar nosaukumu Sarento’s virs viesnīcas Ilikai, ar skatu uz Waikiki ostu, kas tika atvērta sešdesmito gadu sākumā. ‘Tas ķeblis, uz kura tu sēdi’, Kriss man saka. ’’ Elvis mēdza tur sēdēt ’. Tā ir taisnība, es to uzmeklēju. Kādreiz Elviss Preslijs piederēja visiem 24thviesnīcas Ilikai stāvā un mēdza bieži atpūsties Havaju salās (viņš nekad nav ceļojis ārpus ASV.)
Visur ir arī atgādinājumi par Amerikas vēstures ikoniskajām daļām, kas atrodas starp plašo betona komercuzņēmumu un kapitālisma zālēm, kas ir Waikiki ielas (kuras ASV un Japānas uzņēmumi komercializēja ilgi pirms Havaju salas ieguva zvaigzni karogā. ) Moana Surfrider viesnīca, kas apvīta gadsimtu vecu, septiņdesmit piecu pēdu garu banānu koku pludmalē, ir viens no sarežģītākajiem XIX gadsimta beigu arhitektūras piemēriem, un tā bija karaļa Edvarda VIII rotaļu laukums, kad viņš bija tikai Velsas princis. Privātā piestātne, kurā, kā ziņots, iemīlējās, entuziasma pilns nirējs, vairs nav, bet to nav grūti iedomāties.
Milzīgais Banyan koks uzņem viesus viesnīcā The Moana Surfrider.
Pat Agata Kristi palika šeit divdesmitajos gados. Der, jo viesnīca ir arī viena no Amerikas slavenākajām slepkavību mistērijām. 1905. gadā Džeina Stenforda, viena no Stenfordas universitātes dibinātājām un bijusī Kalifornijas gubernatora sieva, tika atrasta mirusi savā istabā The Surfrider saindēšanās ar strihnīnu dēļ. Neviens nekad netika apsūdzēts.
Viena no pievilcīgākajām Waikiki īpašībām ir spēja aptuveni pusstundu attālumā no centra braukt jebkurā virzienā un atrasties vai nu privātajā pludmalē ar perfektām baltām smiltīm un siltiem viļņiem, ko nekustamo īpašumu attīstītāji neaptraipījuši. kalna, bez piepūles, lai iztēlotos sevi Jurassic Park vidū (galu galā viņi to tur filmēja) vai jebkurā amerikāņu apkaimes versijā, kur bērni spēlējās uz priekšējā zāliena un UPS kravas automašīnas piegādāja paketes no Amazon.com.
Un tad jūs esat nonācis Honolulu centrā. Lai cik skaista būtu ikdienas varavīksne virs Manoa, vai simtiem gadu vecs banānu koks pie Moana Surfrider, tāpat kā jebkura pilsēta, jums ir kapitālistiskas ekonomikas rētas, un tajā dzīvo aizmirsti Oahu iedzīvotāji. Honolulu ir kā maza, niecīga Ņujorka. Ielas ir izklāta ar niršanas bāriem, tetovēšanas saloniem (ieskaitot to, kur pats jūrnieks Džerijs 1940. gados mēdza slavenus tetovēt jūrniekus), striptīza klubiem, sliktu satiksmi un visplašāko demogrāfisko informāciju, kuru jūs, iespējams, atradīsit. Ir arī Havaju teātris, kas tika nosaukts par “Klusā okeāna lepnumu”, kad tas pirmo reizi tika atvērts 1922. gadā.
Šo nenozīmīgo ielu vēsturē slēpjas junkie, pamesti svešinieki, savrupie ļaudis, prostitūtas un tirgotāji, kas Honolulu padara neatšķirīgu no citām pasaules pilsētām, kad jūs to atkailināt līdz kauliem. Grausti un miniatūras telšu pilsētas, kas izveidotas zem tikai trīs vai četru automaģistrāļu tīkla pilsētā un ārpus tās, ir pastāvīgs vizuāls atgādinājums par reālu, nepilnīgu sociālekonomisko sistēmu, kas pastāv perfektā tropu vidē.
Lielā ieeja ‘Klusā okeāna lepnumā’, Havaju teātrī.
Arī automaģistrāles ir raksturīgas neveiksmīgai sistēmai, un Oahu sala lepojas ar ceturto lielāko satiksmes sastrēgumu visā ASV aiz Losandželosas, Sanhosē un Sietlas. Ir grūti noticēt, ka tik maza sala, kurā ir tik maz iedzīvotāju, varētu būt tik slikti plānota, taču tās sekas ir redzamas visiem katru dienu. Es sēžu vēlīnā Takomas modelī kopā ar Kriša draugu Vivianu *, kurš dzimis Lielajā salā pie vjetnamiešu migrantiem un pārcēlies uz Oahu, lai studētu tiesību zinātnes. 'Neviens ASV patiešām netic, ka šī statistika var būt reāla, bet tā ir taisnība.' Viņa saka, kamēr mēs piecpadsmit minūtes sēžam, nekustamies. ‘Tas ir mazs iedzīvotāju skaits, taču Honolulu un no tās ir tikai viens ceļš, lai sadalītu satiksmi, tāpēc tas ir murgs ikvienam, kam jāceļo, kas ir lielākā daļa cilvēku šeit. Nav metro kā citās pilsētās - ceļi ir vienīgais ceļojuma veids. Tāpēc ir ļoti grūti pieņemt lēmumu starp dzīvi jaukā mājā un ikdienas pārvietošanos vai dzīvošanu tuvāk darbam, netālu no graustiem. ”
Oahu piedzīvo sliktāko satiksmes pārvaldību visā ASV.
Atpakaļ vakarā ar Krisu Vaikiki, mums pievienojas viņa draugs Lūks *, kurš vēlas iznākt un dziedāt karaoke kopā ar mums. Ejot garām prostitūtu rindai, es ievēroju, ka viņi visi darbojas tieši pie galvenā Oahu, klišeja īru kroga, vārdā Kelly O’Neill’s. Iemesls, kāpēc es uzskatu šo īpatnību, ir tas, ka krodziņā katru dienu pēc pulksten 20:00 ir vismaz trīs policistu automašīnas, pilnas ar rīcībai gataviem policistiem.
‘Tas ir nelegāli, bet policisti visi izdrāž pakaļu. Tāpēc viņi strādā ielas ārpusē, kur atrodas visi policisti, ”man saka Lūks. ‘Tas ir izdrāzts’, dīvaini, viņi mēdza viņus izdrāzt pretī par to, ka viņus neapcietināja, bet par to tika izdarīti daži policisti, tāpēc tagad āķi liek viņiem maksāt. Daži dod atlaides, bet es domāju, ka viņiem joprojām ir drošāk. Tas ir patiesi dīvaini, bet visi šeit par to zina. '
Varbūt, izņemot ielas strādniekus, jūs faktiski varat uzzināt daudz līdzību starp Waikiki un Sidneju. Klubi ir vienādi (kaut arī Havaju salās dzērieni ir daudz lētāki un dāsnāki), tajā ir gan austrāliešu, gan aziātu tūristu sajaukums, un tā ir vieta ar lielu dabas skaistumu, kas ir nolaista līdz n. pakāpi, lai atbrīvotu vietu komerciālajam tūrismam un dažās jomās - īpašuma attīstībai. Kas ir tik satraucošs, ir bezpajumtnieku skaits, cilvēku skaits, kuri dzīvo mājokļos ar zemiem ienākumiem, un atšķirība starp Havaju Kai Kai (tur dzīvo Suns, The Bounty Hunter) saulainajām savrupmājām un tikai četrdesmit minūtes. mopēdu prom Honolulu aizmugurējās ielās, kas ir ierindotas ar blokiem pēc blokiem ar 'pieejamu' dzīvokļu blokiem, kuri neatšķiras no jebkuras citas valdības shēmas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pēc iespējas mazāk naudas.
Hawai’i Kai ir viena no bagātīgākajām priekšpilsētām ASV.
Es apsēžos viena no šiem dzīvokļiem augšējā stāvā ar jaunu draugu, kuru es ieguvu pilsētā ar nosaukumu Jay *. Džejs apsēžas pie spainīša, skatoties karikatūras savā vienas guļamistabas dzīvoklī zilā mini debesskrāpī, kurā var dzīvot par pieņemamu cenu. No Džeja mājas nav ūdens skatu, nav piecu minūšu gājiena attālumā no pludmales. Tikai lielceļš, lai apskatītu, un, interesanti, kapsēta, blakus.
'Oahu ir daudz dažādu kapu,' viņš man saka, starp bongu plosījumiem. 'Daudzām dažādām Āzijas kultūrām ir atšķirīgi uzskati.' Viņš saka diezgan nopietni, it kā pārsteigts, ka balto tūristu patiešām interesē, kā šī vieta kļuva tik mulsinoša. ‘Un tad karā gāja bojā daudzi cilvēki’ Džejs, protams, atsaucas uz Otro pasaules karu pēc tam, kad 1942. gadā Japānas spēki uzbruka ASV jūras bāzei Pērlhārborā. ’Katrai kultūrai ir dažādi kapi. Šis ir japāņu, sen tur neviens nav apglabāts, pirms gadiem viņi izskrēja no istabas. Apmēram jūdzes attālumā ir vēl viena ķīniešu valoda. ”Es viņam teicu, ka esmu pamanījis ķīniešu ceļu pa ceļam, kā tas izskatās grandiozāk. Tam bija lielāki, melna marmora kapakmeņi un mauzoleji. Japāņu kapos bija vairāk cilvēku ar mazākiem kapakmeņiem vai vienkārši vienkāršām plāksnēm. 'Toreiz viņiem bija vairāk naudas.' Viņš vienkārši teica, atsaucoties uz tā laika ķīniešu okupantiem. ‘Japāņi kara laikā un pēc tā šeit tika izstumti. Tas ir bēdīgi. 20. gados gandrīz puse Havaju salu iedzīvotāju bija japāņi. Tagad tas ir kā piecpadsmit procenti vai kaut kas tāds. ”
Viņš ir pareizs, elementārs pētījums liecina, ka Havaju salās Japānas iedzīvotāju skaits ir nedaudz virs sešpadsmit procentiem. Bet, lai gan Japānas iedzīvotāju skaits, iespējams, ir samazinājies, kultūras atgādinājumi ir pieejami, galvenokārt virtuvē. Lielākā daļa tūristu būs pakļauti Havaju salu slavenākajam ēdienam - loco moco. Apšaubāma burgeru pīrādziņa, rīsu, ceptas olas un sīpolu mērces kombinācija, ko var pieklājīgi nodot, lai baudītu Havaju citas delikateses, kule (izrunā) poh-keh ). Kaka ir vienkārši svaigi nozvejotas zivis, kubiņos sagrieztas neapstrādātas un apstrādātas ar sojas, etiķa un sezama sēklu mērci vai pikantu majonēzi. Tas ir suši tā pamata formā un tas ir garšīgi. Pasniedzot virs siltiem brūniem rīsiem, bļoda ar kule zivju tirgos ir 7 USD par mārciņu, un tas ir viens no mana ceļojuma izcilākajiem notikumiem.
Koka ir aptuveni tikpat veselīga un garšīga, kā tas nāk, un viens no labākajiem nacionālajiem ēdieniem, ko atradīsit jebkur.
Kādu rītu Kriss vēlas mani aizvest brokastīs uz vietu, ko sauc par Morimoto. 'Uzticieties man, šeit nāk frickin 'Obama, kad viņš ir mājās, frants, viņš man saka. Visi Oahu salas iedzīvotāji vēlas man atgādināt, ka pašreizējais sēdošais prezidents ir vietējais, un, ņemot vērā to, cik Havaju kā valsts ir progresīva, nav grūti saprast, kāpēc viņi lepojas. Morimoto's, augstas klases restorāns, atrodas Waikiki ostā, zem The Modern viesnīcas, un ir skaista vide svaigām zivīm un vienkāršiem, klasiskiem japāņu ēdieniem. Ja jūs gatavojaties tērēt pienācīgu naudu pārtikai šajā pilsētā, šeit tas jādara.
Pēdējās divas nedēļas esmu pavadījis, braucot ar mopēdu. Oahu pilsētā tā ir izdarīta, jo jebkurš transportlīdzeklis ar jaudu, kas mazāks par 50 kubikcentimetriem, tiek uzskatīts par tādu pašu likumu kā velosipēds (vai arī man tā saka). Bez krekla, ķivere nav nepieciešama, maksimālais ātrums ir 50 km / h, tas noteikti ir viens no veidiem šīs dīvaini skaistās pilsētas gaisotne un saules stari.
Tas ir arī vēl viens lielisks veids, kā atkal vizualizēt atšķirības, kas saistītas ar bagātības sadalījumu Havaju salās. Hawai’i Kai ielas un Kahala dzīvojamie ceļi ir ideālas, senatnīgas, bagātīgas bagātīgas virsmas, kas izklāta ar lielām baltām mājām un gariem, lepniem karoga mastiem, kas katrā otrajā vai trešajā mājā lido ar zvaigznēm un svītrām. Bet 20 km / h kruīzs gar The Pint & Jigger, niršanas bārs, kas iespiests starp Waikiki ostu un Lunalilo automaģistrāli, ir neērti un izturīgs, jo tajā redzamas pirmās bedrīšu un ķēžu žogu pazīmes, kas jūdzēm stiepjas ap nabadzīgākajām vietām. Honolulu. Tas ir liels salīdzinājums ar Cartier, Tiffany & Co un Gucci flagmaņiem, kas atrodas mazāk nekā trīsdesmit minūšu gājiena attālumā.
Naktī Honolulu atgādina jebkuru lielāko pilsētas ainavu.
Pavadījis divas nedēļas, lai katru dienu absorbētu salas dabisko skaistumu, es daudzus vakarus pavadu tūrisma pilsētas drūzmā, pašā Waikiki sirdī.
Pludmales posms, kas stiepjas no Waikiki ostas līdz Honolulu zooloģiskajam dārzam, apmēram pusotru jūdžu garš, ir viens no ekstrēmākajiem rietumu kapitālisma paraugiem, kāds var rasties, un tas pat neietver Ala Moana centra plašumus. , septītais lielākais tirdzniecības centrs ASV un lielākais brīvdabas tirdzniecības centrs pasaulē, kas atrodas tikai 10 minūšu attālumā. Un nav grūti saprast, kāpēc. Havaju salas jau sen ir pirmā apmeklējuma osta bagātiem amerikāņu un japāņu tūristiem. Mani pārsteidz cilvēku vēlme gribu iztērēt šādas naudas summas šādā vietā.
Personīgi es nejutu vēlmi sevi apbalvot šajā vietā. Es otrajā naktī sēdēju Waikiki pludmalē, skatoties uz okeānu, smēķējot kokosriekstu aromātu cigāru, kuru es nopirku vienā no 56 ABC veikaliem (Havaju preču veikals) - burtiski katrā Waikiki stūrī ir viens, kas pārdod visu, sākot no Aloha krekli, narkotikas, dzērieni līdz lētiem aromatizētiem cigāriem), un es jutos tik ļoti pazemojusies no savas apkārtnes. Kaut kā viegli ir bloķēt betona naudas džungļus, viltus luau tiki lāpas un sintētisko ziedu leilu. Stereotipiskais resnais vīrietis ar sarongu, kurš spēlē ukuleli, pastāv, taču tajā ir kaut kas īsts. Vietējiem ļoti patīk dalīties ar to, kas palicis pāri viņu kultūrai. Ir viegli izslēgt faktu, ka kokosriekstu cigārs pēc garšas vairāk atgādina rifu iedeguma losjonu nekā saldinātu tabaku. Ir viegli novilkt ādas apavus, satīt bikses un aizmirst par desmitiem tūkstošu citu balto cilvēku, kas katru dienu veic šo ceļojumu. Ir viegli neviļus iegremdēties šīs vietas organiskajā bagātībā. Lai redzētu pievilcību ārpus Waikiki ielām, veikali Billabong, siera kūku fabrikas, slikti izstrādāti t-krekli. Salas paradīzes dārgumi, kas vēl nav zaudēti, joprojām ir pieejami tiem, kas tos meklē, jums vienkārši jāabonē īpašs, varbūt pat savīti zīmols, kas patiesībā ir paradīze.
* Vārdi ir mainīti